GRAN AMAZONES, PETITES AVENTURES

A Zacambú, cada matí, tarda i vespre sortíem amb una excusa o altra en barca, amb un o dos guies a  veure si vèiem dofins de color rosa, a veure les victoria regia (nom del lotus més gran del món),  a veure les siringas (els arbres del cautxú) o caimans, a pescar piranyes, ... De cada lloc ens ajudaven a veure’n els secrets, ens explicaven la tradició i tot el que en sabien, sense exagerar ni mentir.

La navegació era a vegades per llacs, normalment sota un arc d’arbres i lianes, a vegades talment per sobre una catifa, amb un terra ple de plantes flotants, de vegades tantes que no es veia l’aigua i que sempre servien per curar una cosa o altre. Se sentien sorolls perquè ens moviem a rem i poc a poc: així podíem sentir  i alguna vegada  veure àligues, lloros, grups de monos saltant pels arbres, ... i també permetia que ells veiessin i ens mostressin nius de termites, de formigues, centpeus, tarántules, monos perezosos, granotes,  arbres diferents i mil coses més...

Una excursió especial va ser quan vam anar a  veure caimans a la nit. Per entre una mena de canyís que creixia dins l’aigua, no gaire lluny de la maloca, anavem passant amb la barca poc a poc, tots amb lots, cagadets de por per si ens saltava un caimà o una serp a sobre i plens de repelent, mentres  el Manuel o el Pedro, ara estirats  davant de la barca, ara drets com centinelles a proa,  buscaven un parell d’ulls brillants en mig de la foscor i la fullaraca. Només van poder agafar bebés de dos mesos. Un cop el Pedro en va agafar dos de cop, un a cada mà, i un altre el Manuel tres. Els aguantaven apretant per darrera del cap, de manera que tinguessin tancada la boca. Nosatres ens vam atrevir a aguantar una estona els que ells havien agafat i a mirar-los bé. Quan els vam tornar a deixar no semblaven estar massa amoïnats. Els guies seguien buscant-ne de grossos, els sabia greu no trobar-los, perquè només feia tres dies n’havien pujat un de més d’un metre a la barca; a nosaltres..., no sé, potser ens feia més gràcia veure’ls de lluny a l’aigua...

També vam veure amb ells els arbres que caminen, estenen una branca i de la branca en surt una branca-tronc cap sota que fa arrels quan troba el terra i es converteix en un nou arbre lligat a l’anterior i així fins arribar a fer rodones de 50 metres de diàmetre.

Per anar a l’altre campament del mateix propietari “Reserva Natural Tupana Ar”  vam anar-hi amb el Manuel com a cap i el Pedro de grumet. El Manuel des del dia abans va estar buscant el peix per fer a la brasa i al mati va canviar l’oli del motor, en va agafar més de  recanvi i va lligar el motor de pal a la barca més bona sense toldillo, per poder passar entre les lianes.

Vam navegar el Zacambú fins que ens vam ficar per entre els arbres seguint un riuet de l’estiu i vam anar trencant per dos rius i molts trencalls. A vegades havien de tirar enrera i tonar a girar, les giragonses eren massa estretes, i de vegades només havien de fer servir el machete per obrir-se pas. Vam atravessar més de 500 metres plens de flors flotants de manera que costava avançar, semblava que naveguessim per una catifa verda.

Poc despres d’entrar a l’Amazones en un racó de la vora dreta vam parar i allà mateix, sobre les restes d’un foc que havien fet per un altre turista, van treure la part humida dels troncs que havien deixat i van anar a buscar més llenya, preparar un foc i fer-nos un peix i uns plàtans a la brasa. Boníssim. Després de navegar una hora més i atravessar l’Amazones vam entrar per l’altre costat en un riu petit que feia tantes giragonses que semblava que tornessim enrere altre cop. Es va anar quedant sense aigua, algun tros van haver de saltar i tibar la barca, fins que al final van aparcar-la i vam caminar deu minuts fins el nou allotjament. Ja érem a la selva seca, encara que plovia sovint.

El nou allotjament sembla més modern: cada habitació és una cabanya i té bany a dintre. A l’hora de la veritat, presenta més inconvenients, doncs l’aigua de la dutxa i aixeta deixava de rajar, un cop perquè no havien obert una clau de pas amagada fora la cabana, l’altra perquè no sé què i l’altra perquè la tuberia d’entrada havia agafat aire i vam haver de demanar, buscar i trobar la solució amb ells. La Renata els va dir que tenien una taràntula a l’entrada de la seva cabana i li van dir que molt bé i no en van fer cap cas. A la nit, quan els generadors deixaven sempre de funcionar, va posar la mà a les fosques a la cadeneta del llum, instintivament, per si n’hi havia, i va notar una cosa a sota (quan ho explicava notaves ben bé què es pensava que era), però noooo, només era una granota!

El guia, Wagner Pérez (cosa que va fer molta gràcia als nostres companys alemanys), no sabies si deia veritats o mentides, ni si sabia les coses o se les inventaba: per exemple,  ens va explicar  que el seu nom (Wagner) era japonès i que les tortugues no morien mai, només quan unes formigues les atacaven. És clar, quan llavors explicava que la ceiba que vam anar a veure era l’arbre més gros de la selva ho posavem en dubte (relatiu, perquè si no era el més gros, molt bé podria ser-ho).

Tenia feta una “trocha”, una mena de camí circular per la selva, que primer vam caminar de nit i que va resultar per sota de les nostres expectatives: vam veure un parell d’escarbats (cucarrón grande, cucarrón pequeño), molts insectes muy tóxicos i l’estrella eren uns fongs fosforescents o fluorescents “que venien científics a veure’ls”. De cop, la Renata se’n va cansar i va dir que volia tornar, que hi havia massa mosquits i ell, sense consultar, ens va tornar a tots.

L’endemà vam fer el mateix recorregut, però ara de dia i complert, vam veure una taràntula fugissera i enorme, les marques d’un tigret “que venia detrás nuestro” la nit abans i que després de les nostres demandes vam aclarir que eren un de gran i un de petit i la direcció que van prendre, dues ceibas gegantines: una d’on “el duende se había marchado, ya que estaba muerta” i l’altra on sí que hi vivia, plantes i arbres que servien per coses diverses...

En aquesta maloca també hi havia una mena d’estany amb un caimà gros que es deia Margarita i que tot i que el cridessin diverses vegades pel nom no va comparèixer  i un altre amb pirarucús, els peixos més famosos de l’Amazonas (i per això en perill d’extinció), que sí que vam poder veure. També tenien molts arbres fruiters, que aquí sí que es poden plantar, no com a Zacambú, on només hi ha terra uns mesos l’any.

Ja ens ho deia a Bogotá la Marta, la selva és un lloc on hi has d’entrar. Van ser cinc dies ben intensos per a nosaltres.

EL AMAZONAS: LA SELVA INUNDADA

Después de sonsacarla en el puerto de Tabatinga, la desganada vendedora de billetes para Manaos en el  Sagrado Corazón de Jesús nos aclaró que no había rebajas aunque viajáramos sólo hasta  San Antonio, en el Amazonas brasileño  y volviéramos desde allí, a mitad de trayecto, en una lancha rápida de su misma compañía. Extrañamente,  nos permitió subir a inspeccionar los camarotes: eran estrechos, dos literas, sin ventanas y sucios. Aunque nos dolió, decidimos no hacer el viaje en buque por el Amazonas.

Quedamos con Amazon jungle trips, la empresa de Antonio Cruz, y alquilamos su tour de cinco días, cuatro noches   Alejo y Nora guardarían nuestras maletas y, o bien tendríamos la misma habitación o nos buscarían otra semejante.

El sabado un tuc tuc encargado por la agencia nos vino a recoger y nos llevó al puerto de Leticia,  donde la agencia nos presentó a Uli y Renata,  dos muniqueses   que resultaron buenos compañeros de viaje , nos subió en una lancha y nos llevó por el Amazonas, después al Jávari y justo al entrar en el Zacambú, a la maloca-palafito, con patas sobre el agua, donde estaríamos tres noches: habitación amplia, doble protección contra mosquitos que nosotros ampliamos llenándonos de repelente: ¡estábamos en casa de los zancudos!

Estamos a mitad de la estación de lluvias, el bosque está inundado, salvo algunos pequeños promontorios a kilómetros de casa. El río ha subido más de doce metros, quizá subirá cinco más: en los ríos principales las corrientes son fuertes ( vemos canoas bajando el Jávari sólo con la fuerza de la corriente), pero en el bosque inundado el agua casi no se mueve. Es necesario utilizar las canoas para moverse, no hay tierra cerca, y en el lodge vemos tres, de madera: sólo una con toldillo, otra tiene un motor fuera borda y la tercera, con el motor al extremo de un eje, es la más pequeña y la más usada por los nativos.

Inundado no significa impracticable. Usando el lecho de quebradas preñadas de agua o de ríos ahora sumergidos nos podemos mover en canoa evitando las lianas por entre la selva. Tres chicos -hombres, dos de la etnia ticuna, nos han acompañado: Pedro (17 años),  Mayco (25) y Manuel (35), sin ellos no hubiéramos podido acercarnos a la selva: la visión cercana, compleja y sabia que tienen de los árboles, animales y plantas nos la han ofrecido con amor y dulzura, nos la han transmitido con maestría y sencillez. Les estamos agradecidos, mucho.

Hicimos muchas fotos. Quien se atreva a dudarlo, que nos lo diga, le invitaremos a una sesión fotográfica completa; pero ponemos las acuarelas de César Bertel (que vimos después en Cartagena) porque nos parece que retratan el universo que vivimos esos días mejor que las fotos.

Amazonas, ya estás aquí

De la emoción de sobrevolar más de 500 Km de selva, la sombra de las nubes sobre los árboles nos parecían lagos. Atravesamos con el avión la selva desigual, tupida, potente, crecida. El Caquetá, pequeño y serpenteante, y más adelante el Putumayo la pasean con respeto, dándole curvas y apaciguándola. LLegamos a Leticia, aeropuerto entre árboles, selva que invade.

Pero no hay tantos mosquitos y cuando nos instalamos en el B&B de Alejandro y Nora, deshacemos la maleta, comprobamos lo mal que va el wifi, el calor añadido de los colchones de espuma en camas curvadas y las explicaciones inexactas que no entendemos. Nos damos cuenta de que estaremos bien, y de que estar cerca del Amazonas no supone tanto riesgo zancudo: aquí viven 40.000 personas casi sin repelentes anti-mosquitos.

Obligada visita al parque Santander para ver sus miles de loritos que vienen a dormir, gritando, desde todas partes. Aquí el peligro es diferente: una chica muy guapa emborrachó y desplumó “ni dinero para volver” a un americano “más alto que su marido, quizá más guapo”, le explica la mujer gordita  a Enri en el banco donde nos sentamos para ver llegar la bandada.

Visitas a agencias de excursiones, a ver qué dicen. Casi todas ofrecen excursiones de un día a la isla de los micos, a Puerto Nariño, al zoológico peruano, a los delfines rosados, a los nenúfares gigantes. También visitamos la del primo de Alejandro, quien nos describe las condiciones higiénicas y materiales de los barcos peruanos que cubren la ruta Leticia- Iquitos, a donde queríamos ir. Después de su explicación, decidimos que iremos a Manaos, tres días de navegación en barcos antiguos también, pero mejores. Ya que pronto será el famoso Carnaval brasileño de Manaos, es posible que encontremos un avión de vuelta a buen precio.

A mediodía entramos en Tabatinga, comemos peruano, muy valorado aquí, lo más parecido a una paella que hemos visto hasta ahora y vamos a la Comara a ver el Amazonas, que ahora está diez metros por encima de su nivel normal, con un ancho de 6 Km. Lo vemos grande, con agua que corre arrastrando troncos y hojas, con fuerza que amenaza comerse parte de las orillas, pero que nos espera, nos invita también, amable y potente. 

PNN (Parque Nacional Natural) PURACÉ

L’autobús que va a La Plata, ens para al cruce de la mina de azufre. Allà ens espera en Manuel, el guia indígena que ens acompanyarà tota la visita. Tranquils! Hi ha temps! Per l’avistament de còndors és d’hora. Fa fred, som a 2800m.

Un grupet de 20 persones esperem, tan calladets com podem, l’aparició de les aus gegantines, nomes una parella, una colònia minsa que voldrien augmentar. Ens confonem quan apareixen els primers gallinazos. Collons!! Quan veiem el primer còndor ens n’adonem de l’error. Venen tots dos atrets per l’esmorzar que els han deixat sobre una roca. Són allà mateix, a tocar. Per un moment, s’aparten els nuvols del cim i veiem el volcà Puracé (4646). Es tímido y no le gusta dejarse ver.

Seguim viatge fins la laguna de San Juan. Primer parem al páramo, pugem a un mirador. Espectacular!! Fa vent. Després a la cascada que es forma més endavant amb les aigües del páramo i finalment, al pozo cristalino, que malgrat no tenir res d’especial, és un lloc d’una bellesa màgica.

Arribem a la laguna. En Manuel ens deixa en mans dels guardes, perquè ens facin una explicació i ens donin instruccions. Des de l’any passat els indígenes i l’estat han arribat a un acord d’explotació del parc. Conviuen tranquil·lament.

La cadena volcànica dels Coconucos “respira” per les termales de San Juan de Pilimbalá. Quina pudor! Huele a azufre!!, que diria en Chávez. Tot un seguit de brolladors que conflueixen en un riu de sofre que du més de 400 l/s i conformen un espectacle que la nostra petita càmara no aconsegueix captar: verds a manta, vermells en gradació, groc, blanc, el negre de la terra i el blau: clar a sota, barrejat amb els minerals de l’aigua, i intens al cel. Frailejones, palmas. No veiem dantas (tapirs) ni linx ni osos de anteojos, tot i que diuen que alguns n’hi ha.

Ja no sentim el fred. Desfem el camí. Encara estem bocabadats!!

EL Consejo Indígena del Cauca - CRIC

(debajo, en castellano)
Amb el  que hem vist i sentit, amb la valentia dels ignorants, ens atrevim a opinar i, després d'escoltar molta gent  fins ara a Colòmbia, només hem vist  dues visions de futur amb il·usió, amb empenta: una dreta lligada als EEUU i el moviment indígena.

Una de las organitzacions, la més important  de l'ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), es el Consejo Regional Indígena del Cauca: CRIC (http://www.cric-colombia.org/portal/), que agrupa els indígenes de les deu  ètnies del Cauca i que existeix des de 1971. La base dels seus objectius són deu punts programàtics, sempre en defensa de la terra, dels drets dels indígenes i de la vida.

Un gran avenç, després de lluites i desprecis, va ser que la Constitució de 1991 reconegués la diversitat ètnica de Colòmbia, la propietat comunal dels seus territoris ancestrals , el dret a una educació i una salut pròpies i el reconeixement del dret a un govern, pressupost i jurisdicció pròpies als territoris indígenes. També estan començant a fer lligams amb altres forces progressistes del país i, per descomptat, a organitzar els indígenes que viuen  a les ciutats.

La guàrdia indígena és l’autoritat que té cura del territori, supeditada als Consells de zones. És ella qui defensa el territori, arribant a ocupar terres amb força i a mantenir-les enfront de la policia, encara que  té per suprem valor la defensa de la vida, també dels que entren al seu territori: així, heroicament, després que la policia disparés a un guarda de 28 anys en les ocupacions de 2006, va protegir la vida dels smarts (CRS colombians) que el poble volia linxar.

Avui ens han rebut a la seva seu central, a Popayan. De la mà de l’Aparicio, hem anat passant pels diferents departaments que ens han explicat aspectes de la història, del territori, del paper dels grans, dels joves, del projecte educatiu i sanitari. El CRIC  ha  passat de tenir 50 mestres a manegar-ne 800. No ho recordem pas tot, però ens queda la imatge de persones que ha pensat molt les coses i amb paràmetres molt diferents dels nostres, un poble, una gent ilusionada amb el futur, amb el món.

Con lo que hemos visto y oído, con la osadía de los ignorantes, nos atrevemos a opinar y, después de hablar con mucha gente hasta ahora en Colombia, sólo hemos visto  dos perspectivas ilusionadas de futuro, con empuje: una derecha vinculada a los EEUU y el movimiento indígena.

Una de las organizaciones, quizás la más importante del  ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), es el Consejo Regional Indígena del Cauca: CRIC (http://www.cric-colombia.org/portal/), que agrupa a las diez etnias del Cauca y que existe desde 1971. Su objetivo está expresado en diez puntos programáticos, siempre en defensa de la tierra, de los derechos indígenas y de la la vida.

Un gran avance, después de luchas y agravios, fue que la Constitución de 1991 reconociera la diversidad étnica de Colombia, la propiedad comunal de sus territorios ancestrales , el derecho a una educación y a una salud propias y el reconocimiento del derecho a un gobierno, una jurisdicción y un presupuesto  propios en los territorios indígenas.  El movimiento indígena también está trabando vínculos con otras fuerzas progresistas del país y, por supuesto, organizando a los indígenas que viven  en las ciudades.

La guardia indígena  cuida del territorio, supeditada a los Consejos de zona. Defiende el territorio, llegando a ocupar tierras con fuerza y a mantenerlas frente a la policía, aunque  tiene por supremo valor la defensa de la vida, también de los que entran en su territorio: así, heroicamente, después de que la policía disparara contra un guardia indígena de 28 años en las ocupaciones del 2006, protegió la vida de los smarts (CRS colombianos) a los que el pueblo quería linchar.

Hoy el CRIC nos ha recibido en su sede central en Popayán. De la mano  de  Aparicio, hemos ido pasando por los diferentes departamentos donde nos han explicado aspectos de la historia, del territorio, del papel de los mayores, de los jóvenes, del proyecto educativo y sanitario. El CRIC ha pasado de tener 50 maestros a gestionar 800. No lo recordamos  todo, pero nos queda la imagen de unas personas que han pensado mucho las cosas y con parámetros muy diferentes de los nuestros, una gente, un pueblo ilusionado con el futuro, con el mundo.

PANIQUITÁ Y CALDONO

Por la tarde, Kate y Betty nos acompañan a Paniquitá,un resguardo del municipio de Totoró. Allí todo el mundo las conoce y las quiere. Leonardo Velasco, el gobernador, nos recibió muy amablemente y nos dedicó el que parecía todo el tiempo del mundo. Nos estuvo explicando la organización del resguardo y sus veredas y nos mostró las instalaciones del Cabildo.

Fue para nosotros un gran orgullo sostener el bastón de autoridad, el palo de chonta representativo de la autoridad indígena que hacía poco habían refrescado, porque habían renovado los cargos. Durante la renovación había sido reelegido, lo cual significaba para él un gran orgullo y una gran responsabilidad.

Nos acompañó por todo el resguardo y de su mano entramos en la radio, en una zapatería artesanal en plena expansión (el propietario y su hijo van a intentar comercializar zapatos de salsa en Cali), en una casa donde hacían artesanía con cabuya, en la escuela (que en ese momento ya no tenía inquilinos) y volvimos a casa de la tía de Aparicio, que nos regaló con un café bien amargo y unos hojaldres  riquísimos.

A la mañana siguiente, Aparicio nos dejó que lo acompañáramos a Caldono, una comunidad a 67 km de Popayán. Allí consiguió que viéramos una escuela indígena, parece que nada sea imposible para este hombre. Subimos la montaña en jeep. José Hernández nos acompañó y rememoró para nosotros su infancia, cuando las veredas no tenían escuela y tenía que bajar media hora a pie y demoraba una hora en subir. Se siente orgulloso de ese avance de su comunidad.

Mientras subimos, nos cruzamos con los muchachos que iban a refrescar sus varas al río, porque acababan de elegir a sus representantes escolares, cada clase el suyo. Los profesores nos acogieron muy amablemente y nos permitieron entrar en tres clases distintas. En una estaban trabajando la lengua, los niños escribían cómo habían vivido la elección de sus representantes y qué harían ellos en caso de ser elegidos; en otra estaban trabajando la carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos y en la tercera, pecuaria.

La mayoría de niños conocen aquí el nasa yuwe, la lengua propia del pueblo Nasa. Intercambiamos frases en nuestra lengua propia con ellos. Al principio eran reacios a preguntar, pero luego ya se soltaron (expresión con connotaciones distintas aquí, prohibido emplearla públicamente). Un profesor nos preguntó, para incitarles, si nuestros libros de Historia seguían haciendo referencia al término conquista, cuando hablaban de la colonización.

Cuando salimos de la última clase, nos invitaron al comedor donde ya los últimos niños estaban terminando su almuerzo y nos gustó compartirlo con ellos: arroz, yuca y ayuco, todo producido en las huertas contiguas. Lavamos juntos nuestros platos y descendimos de nuevo.

Fueron dos experiencias deliciosas.

Silvia y los guambianos

El martes hay mercado en Silvia, un pueblecito a 53 km de Popayán. Hemos cogido el autobús, en el que iban subiendo turistas, como nosotros, en la Estación de autobuses de Popayán. Muchos turistas en proporción a lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Ha demorado una hora y media y algunas curvas, que a los que no han circulado por el Pirineo les pueden parecer muchas.

Hemos paseado por el mercado, muy parecido a otros mercados si no fuera por el gran número de chivas coloridas que llegaban de todas partes. Nos sorprendió ver la inimaginable cantidad de papas (y parientes suyos) que no conocíamos. 

Mujeres y hombres de coloridos trajes y sombreros diversos se dispersaban y se agrupaban aquí y allá como gotas de mercurio: son los miembros de la comunidad guambiana.

Lo mejor del día fue el viaje que hicimos hasta el resguardo guambiano. Subimos en un jeep lleno de indígenas que volvían a sus casas cargados con sacos de patatas y bultos diversos, entretenidos con la conversación que manteníamos con el taxista: un match cruzado de preguntas y respuestas que terminó en empate de risas todos juntos. Fueron 20 minutos deliciosos de conversación y paisaje.

Tras descender del resguardo, cogimos el autobús, lleno de turistas (como nosotros), y volvimos a Popayán.